“青城天下幽”。

在成都时查的网上攻略和当地人都说“青城前山以道观为主，强烈推荐青城后山的自然风光”。在前山下了长途车，我和几个人拼车一路直奔后山— 我当然情愿躲开看不太懂的古建，在没有过多人为痕迹的青城后山中“道法自然”。

没想到，震后一周年，后山脚下的泰安古镇依然是重建中的大工地。通往五龙沟、进山的木桥被“道路危险 禁止通行”的大牌子封死。身边揽客的司机口音浓重的在唠叨“上山的路被毁的厉害，后山现在根本没法开放”，脚下是石滩激流，对面是期待了几个月的青城山，我不能接受、更不能相信必须这样放弃。和司机大汗淋漓的努力讨价还价一番，他成了我的进山向导。

一步一蹭，我的Nikko沙滩鞋走过了激流中只有脚掌宽、颤巍巍的木板。“真不该小瞧了青城山，没穿徒步鞋”……预感告诉我山路一定更不好走，“是不是该放弃了？”向导背上了我的相机包，不能多想，我们上路了。 

一个背竹篓下山的老人是我们路上遇到的唯一行人，只能在不安中和一个陌生人享受青城之幽了。

一段又陡又长的小路，向导不得不攥紧我的手，紧的我指甲几乎镶进旁边的手指，但我依然紧张的不敢说话，更不敢有丝毫多余的动作让他分神。这一刻，所有的亲朋都远在千里之外，似乎突然让我明白了“珍惜眼前人”。

凉亭里，我们休息聊天，我证实了自己的判断：他是个朴实、可以信赖的山里人。

残断的栈道

震后的木亭

一路有惊有险，终于平安到达金娃娃沱— 据说这条线路中风景最美的地方。

想起了一位成功徒步墨脱的旅友，她说当时穿越雨林、雪山、蚂蝗区……行走的意义早已超越了“隐藏在山中的莲花圣地”的风景。

到了“又一村”的一家客栈，我是唯一的房客，据房东讲，原来迎来送往生意兴隆的十多家旅店只剩了9个居民留守。

想起了小时候非常难忘的电影《雾界》：只有简单的两三千字对白；简单的3个人物：生活在原始森林中的瑶族护林员父女和一个林业考察队员；简单的爱情和对自然的爱和眷恋。

像一颗一直在果壳里呼吸着的饱满种子，一个绿色的梦终于在这浓酽的幽香空气和青翠山林里抽出新芽— 一个人，一处没有电视、电话、网络、喧闹的山野村居，住上一晚，听听松涛、虫鸣，尝尝新剥的嫩笋、新制的绿茶，可以什么都想，也可以什么都不想，完美的像一个梦。半夜醒来，不停的雨声就像山里的时间，没有开始，也不会结束。雨丝淅淅沥沥一直渗透到梦的深处，生根，发芽，“如果能做一棵树，我是不是就可以一直长在这里？”

房东说，这样的雨可能连下几天，上山的路几乎不可通行。正好有人从更好走的飞泉沟下山， 看来我只能接受运气安排的免费向导和旅伴了。

一路泥泞，细雨中的群山让人不忍离去。透过或浓或淡的雨雾望去，山林和竹海在一波波汹涌扑来，却又永远无法靠近。也许是雾气形成了透镜？（希望有经验的行者或专家能给出解释。）

下到山脚，雨居然停了。

感谢这时间凝固的青城一夜，不期而至的青城雨雾，让我带着真实的幻境，开始下一次寻梦之旅吧。